Ebridi Esterne - Primo Giorno

Il primo giorno che ci si trova sulle Ebridi Esterne si vorrebbe fare un miliardo di cose e vedere tutto quello che c'è da vedere.

Tuttavia, anche se difficile, bisogna cercare di essere razionali e ottimizzare in base alle cose da vedere, le distanze, e le ore di luce a disposizione.

Febbraio e' sicuramente uno dei periodi migliori perché anche se non ci sono le giornate infinite che caratterizzano queste latitudini nel periodo estivo, non c'è quasi nessuno sull'isola e si può viaggiare, specie sulle single track road, con agilità e rapidità raggiungendo perciò i posti da vedere senza perder troppo tempo o essere in coda dietro uno dei numerosi camper che , nel periodi turistico, avvelenano un po' la guida sulle strade scozzesi.

Prima di continuare col racconto dobbiamo aprire una delle mie piccole parentesi sulla conformazione dell'isola.

Lewis e Harris sono considerate come fossero due isole ma non e' così.

In realtà sono due estremità della stessa isola e si congiungono nel mezzo dove si trova Tarbert.

Tarbert infatti e' la strozzatura di terra che congiunge le due parti.

Infatti attraversando il paese,in un centinaio di metri circa, si passa dalla costa est alla costa ovest dell'isola.

La zona a sud di Tarbert e' la penisola di Harris.

Quella a nord e' la penisola di Lewis.

Su Harris ci sono pochi paesi che gia' definirli tali e' uno sforzo. Non sono altro che agglomerati di case sparse qua e la più o meno concentrate nella stessa zona.

Il più grande centro e' proprio Tarbert che viene normalmente associato ad Harris.

Luskentyre stessa non e' altro che un gruppo di una 15ina di case a ridosso della spiaggia.

Su Lewis invece c'è una vera e propria cittadina che e' Stornoway.

Questo e' a tutti gli effetti un centro urbano più grande dell'isola dotato di scuole, aeroporto (collegamenti con Glasgow e Edimburgo) e attracco di traghetti per la terraferma (Stornoway – Ullapool).

Il primo giorno, volendo per l'appunto massimizzare il tempo a nostra disposizione per vedere le bellezze del posto,decidiamo subito di giocarci la tappa a più lunga percorrenza di tutte: Il faro di Butt of Lewis.

Il posto più a nord dell'isola dista circa 60 miglia da Tarbert e, nonostante per la maggior parte della strada sia a doppia corsia, attraversa spesso paesini in cui il limite scende a 30 o 40 miglia orarie e la prima parte del viaggio e' caratterizzata dal dover superare la piccola catena montuosa in cui il Clisham la fa da padrona.

La strada e' soggetta a nevicate d'inverno e lo si capisce dai pali che limitano il bordo della strada nelle zone montane presenti lungo tutto il percorso.

Tuttavia come si scende di nuovo verso la valle si trova la strada abbastanza scorrevole e ben tenuta.

Rettilinei e curve si alternano meccanicamente per seguire il percorso piu rapido fra Tarbert e Stornoway.

Giunti a quest'ultima si lascia la costa est, si devia verso l'entroterra e , spesso in questo periodo, ci si trova di fronte un muro di nebbia che stupisce non solo per la sua compattezza ma per il modo in cui inizia e finisce repentinamente.

Con soli piccoli squarci di cielo azzurrissimo ci accompagna fino alla fine della strada, al faro.

Lo spettacolo e' suggestivo e surreale allo stesso tempo.

Le scogliere a precipizio e la scarsa visibilita sono un costante richiamo all'attenzione.

Il fatto stesso che il sentiero di sassolini e roccia che gira attorno al muro del faro non e' piu' largo di un metro fa procedere anche i più temerari con calma.

Le scogliere a strapiombo grigioscure e brulle sono comunque nido per la fauna locale che come rocciatori si incuneano nei piccoli anfratti.

Il mare che da secoli ribolle vicino alla scogliera sembra non saper dove andare in questo labirinto di speroni che spuntano dall'acqua e ribolle in movimenti ciclici dettati dalla marea.

Ci fosse il sole sarebbe una foto degna delle migliori cartoline ma il fascino di silenzioso mistero che si qui si prova e' comunque intrigante e spinge ad andare oltre e abbattere quella insicurezza del prossimo passo verso lo strapiombo alla ricerca dell'ennesimo scorcio.

Il modo in cui l'onda punisce incessantemente la scogliera lascia il segno e la prova e' tangibile nei pezzi di costa affossati e prossimi a staccarsi per diventare nuovi scogli 20-30 metri piu' sotto.

Faccio diverse foto ma non riesco a catturare l'animo del posto.

Dopo poco l'aria umida e il vento lento ma incessante richiedono il loro tributo e ci portano a rifugiarci in macchina e a continuare il viaggio verso un lauto pasto nella vicina Stornoway.

Non sapevamo bene cosa aspettarci da questo centro urbano visto che non avevamo consultato nessuna guida ne visto cose interessanti nei dintorni.

Tuttavia, come la maggior parte dei centri urbani scozzesi, Stornoway ha il suo centro basato su una via con pub e negozietti con edilizia vittoriana.

Un consiglio pratico: da evitare e' il parcheggio al porticciolo per chi arriva da fuori poiché invita la gente a fermarsi e pagare il biglietto per sostare (Max 3 ore) ma non ne vale la pena

Infatti un comodissimo parcheggio gratuito si trova sul lungomare in direzione del porto a soli 20 metri dal centro e un centinaio dall'altro parcheggio.

Tuttavia il sia il centro che il porticciolo interno sono discreti, caratteristici, quest'ultimo con una statua di una donna intenta a mettere il pesce nei barili per la conservazione, occupazione tipica dell'inizio del secolo scorso nelle isole scozzesi dove la pesca di aringhe era una delle principali fonti di sostentamento.

Ci sono anche un paio di ristoranti segnalati pure da TripAdvisor ma nel periodo invernale sono quasi tutti chiudi durante la settimana.

La parte secondo me migliore si trova a ovest del fiume dove sorge il Lews Castle.

Pure se il castello e il suo parco sono parte di una scuola, e' possibile entrare in macchina e parcheggiare vicino alle sponde del fiume, zona ottima per immortalare il corso d'acqua che sfocia nel mare poco più avanti.

Il castello, attualmente in ristrutturazione, domina la collina circondato da un piccolo bosco.

Suggestiva e' anche la vecchia porta d'accesso ai giardini del maniero vicino alla quale ci sono un paio di statue di legno a dare il benvenuto, credo, ai turisti.

Prima di lasciare il paese e tornare sui nostri passi un ultima sosta la merita il monumento ai caduti (War Memorial).

Uscendo dal centro, prendendo la A858, e' segnalato da un cartello marrone ,ma non ha un parcheggio designato, perciò si lascia la macchina alla base del sentiero in prossimità del cancello d'ingresso, in una strada secondaria.

Tuttavia salendo fino dalla base del monumento si ha la possibilità di vedere una panoramica sulla città e sulla costa a est ottima per qualche scatto.

Se il sole e il tempo lo permettono e' il momento di godersi il tramonto con uno dei simboli non solo dell'isola ma della Scozia intera: i monoliti di Callanish.

Sicuramente sono fra le Standing Stone più famose, seconde solo a Stonehenge , in Inghilterra.

Il cerchio di pietre e' perfettamente conservato e anche se come diametro e' nettamente inferiore a quello di Stenness nelle Orcadi,e' un agglomerato diverso e più completo perciò risulta più apprezzato.

Inoltre a Callanish non c'è soltanto un sito ma ben 3 siti di Standing Stones: Callanis I, Callanish II e Callanish III.

Allineate alle stelle e posizionate in modo tale da incanalare la luce durante i solstizi o le fasi lunari, i monoliti sono accessibili anche fuori dalle ore di apertura del museo.

Il tramonto ovviamente e' il momento migliore per i giochi di ombra che si vanno a creare e la luce che mette in risalto le pietre.

Non a caso e' facile incontrare fotografi che aspettano con ansia la luce perfetta per lo scatto.

Anche l'area circostante il cerchio di pietre e' molto suggestiva.

Laghi e corsi d'acqua diventano specchi con la luce del tramonto e i croft di pietra non intonacati del classico bianco , scompaiono e si confondono con lo sfondo.

Dopo una giornata divisa fra macchina e spettacoli naturali, attendiamo il tramonto con calma,senza fretta di tornare verso casa.

Un giornata piena che pian piano finisce come era cominciata.

Il cielo ora terso senza nebbia lascia vedere in lontananza lungo la valle e le colline ed e' proprio in questo momento che qualcosa di incredibile accade.

Le dita della nebbia cominciano di nuovo a reclamare le terre perse alla nascita del sole e come uno tsunami un muro bianco comincia a scendere e copre una collina vicino a noi. Inglobandola e trasformandola in un soffice manto di nuvole.

Solo un'antenna resta imperterrita a combattere l'assalto della marea bianca.

Muore cosi' anche l'ultima luce e col buio giungiamo al cottage con gli occhi pieni di ricordi in una giornata che sembrava durare una settimana.

Una salotto caldo, la tv che parla in sottofondo, un bicchiere di whisky e quattro chiacchiere per fare il resoconto della giornata, eccola la ricetta per farsi cullare fino a che gli occhi cedono al sonno e le orecchie si ovattano.

Cosi sfuma il primo giorno dedicato al Nord di Lewis.

Ebridi Esterne - Introduzione

Era parecchio tempo che non aggiungevo un post succoso al blog.

Era parecchio tempo che non mi prendevo una bella vacanza rilassante.

Perciò, unendo l'utile al dilettevole, racconterò un po' della mia recente vacanza nelle Ebridi Esterne.

Specifico Esterne perché le Ebridi Interne (Skye, Mull, Islay, Jura, ecc) le ho bene o male gia viste e ne scriverò individualmente nei post futuri.

Le Esterne hanno un fascino totalmente diverso dettato dal fatto che sono meno abbordabili vista la percorrenza più lunga dei traghetti e sono, assieme alle Orcadi e le Shetland, fra le isole più esterne della Scozia.

Preciso subito che purtroppo non ho fatto tutto il blocco di isole da Nord a Sud come avrei voluto, concludendo il viaggio a Barra.

Per questioni di mobilita' e di tempo mi sono concentrato sulle due isole più a nord: Lewis e Harris.

Comunque, prima di cominciare la descrizione dei posti visti facciamo una piccola introduzione...

Insieme a due dei miei tre più cari compagni di viaggio, aspettiamo pazientemente al molo del porto di Uig, sull'isola di Skye, l'arrivo del traghetto della Calmac (http://www.calmac.co.uk/) MV Finlaggan.

Siamo i primi in fila dato che siamo arrivati con largo anticipo. Pertanto lasciamo la macchina al primo posto della fila numero 1 e facciamo 4 passi per il porto.

Prima tappa il negozio di ceramiche che si trova nascosto dietro al Pub all'inizio del molo.

Decidiamo di fare un paio di acquisti che ci ricordino di questa bellissima vacanza appena iniziata.

Ci spostiamo sul molo praticamente deserto, dove non si sente nemmeno un rumore se non qualche richiamo di un gabbiano ogni tanto.

Contrasto pazzesco con un opera totalmente costruita dall'uomo che sembra dominata dagli animali finché non arriva il traghetto a riappropriarsi totalmente dell'umana natura della struttura sull'acqua.

Finita la passeggiata torniamo verso la macchina e noto che cominciano ad esserci parecchie colonne già piene di autoveicoli perciò deduco che il traghetto non sarà poi cosi piccolo come credevo nonostante sia bassa stagione

Infatti non c'è' praticamente niente di aperto e anche dei due posti che servono pasti caldi solo uno é aperto: la Orasay Tearoom.

Non gli daresti un penny se la vedi da fuori e quando entri hai la sensazione di essere entrato a casa di qualcuno più che in un posto di ristorazione.

Tuttavia ordiniamo 3 hamburger di cervo e con nostra sorpresa, nonostante i tempi di attesa leggermente più lunghi del solito pub, il pasto é nettamente sopra la media!

Un massiccio hamburger siede comodo in mezzo a due bei pezzi di pane servito con una generosa porzione di patatine.

Chiedo scusa per l'enfasi ma dopo tutta la strada fatta per arrivare fino alla partenza di questo traghetto é stato come ricevere un premio per l'impegno alla guida!

Lasciamo il posto soddisfatti e ci sediamo in macchina ad aspettare: ormai manca poco.

Infatti dopo poco notiamo la nave che stava giungendo all'attracco mentre noi già parlavamo delle cose da vedere dall'altra parte del mare.

Dopo una lenta fase di ormeggio che sembrava non terminare mai, si apre il portellone e come un torrente in piena escono macchine e camion.

Ci danno il via e saliamo gloriosamente per primi sul traghetto!

Incolonnati e ,quasi paraurti-contro-paraurti per massimizzare gli spazi, scendiamo dalla macchina e andiamo nella zona passeggeri.

Ci sediamo nella zona a poppa che da sul portellone ancora aperto da cui lente stanno salendo le ultime automobili.

“Caffè'?” é la mia domanda?

“Whisky!” é la risposta...

Ottimo!, questo é lo spirito giusto per questo viaggio!

Mentre sorseggio un Bunnahabhain la nave salpa e non appena fuori dal porto mi armo di macchina fotografica per immortalare la costa di questa parte di Skye dal mare.

Si sta bene , c'è il sole ( che ci farà compagnia per tutta la vacanza) e non c'è quasi vento, perciò niente mare mosso ne mal di mare per nessuno degli occupanti.

Dopo un oretta e mezza le isole in lontananza sono ormai vicine ed é il momento di fare qualche foto dalla prua per riprendere il nostro arrivo.

A primo impatto non sembra ci sia molta differenza con l'isola di Skype.

Le colline scendono verso il mare rocciose e il colore della sera trasforma il paesaggio con una predominante rossa.

Il porto di Tarbert é piccolo e la nave non ha spazio di manovra come a Skye perciò entra con la prua e ne uscirà di poppa.

Le case sono basse e colorate principalmente di bianco col tetto nero, colori tipici dei croft.

é ora di tornare in macchina e prepararsi a scendere.

Siamo trepidanti per l'attesa di scoprire come é realmente questa isola e soprattutto il cottage che abbiamo affittato per 4 notti.

Usciamo dal metallico ventre della nave e seguiamo la strada che attraversa il piccolo paese passando davanti alla casa del Tweed, stoffa pregiata tipica di Harris.

Puntiamo verso a sud lasciando lo sparuto numero di case che compone l'abitato di Tarbert e il panorama cambia drasticamente.

Il rosso lascia spazio al grigio della roccia che ora sovrasta decisamente il muschio e la vegetazione dando l'idea comune a molti di paesaggio lunare.

La strada stessa , single track road, é grigia per l'abbondante uso di sale atto ad evitare la formazione di ghiaccio.

Le ultime luci del giorno prima del tramonto cominciano ad infiammare tutto attorno a noi proprio mentre noi lasciamo la strada principale prendendo la secondaria che porta a Luskentyre.

Si va molto piano perché oltre ad essere stretta , questa strada segue ogni profilo della costa.

La natura non é stata piegata a proprio volere come vorrebbe la costruzione di una via di comunicazione al file di rendere il più piacevole il transito.

Al contrario, la distesa di catrame é stata depositata quasi come zucchero a velo sul profilo roccioso della costa.

Salite e discese, cunette e tornati strettissimi sono la normalità qui dove non si vede dietro l'angolo della prossima curva e si va piano per avere una chance di fermarsi in tempo.

é difficile stare concentrati quando alla tua sinistra c'è sabbia bianca e fine, mare azzurro e una palla infuocata a tinteggiare di arancione e rosso ogni cosa e cambiare la natura di un corso d'acqua in uno specchio.

Tuttavia la strada é corta e molto presto siamo al cottage già immerso nel bagno di sole.

Scendiamo rapidamente e ripetiamo vicendevolmente quanto é bello il posto.

Mettiamo rapidamente in casa le valigie e scendiamo verso la spiaggia per far parte ad ogni costo del benvenuto che questo angolo di mondo ci sta dando.

Fra i sospiri dettati dal piacere di essere li e il relax appena trovato non appena scesi dalla macchina consci di essere giunti a destinazione, ci lasciamo passare addosso i colori della palla di fuoco che, con riflessi ormai viola, si sta tuffando nell'oceano.

Serenità é la parola d'ordine.

Serenità...